一番上中央白く見えるのはサビチェンジャーのカップ。
中断左から安全メガネのパッケージ、ジグソー、ディスクサンダー。
下段左から安全メガネ(逆さに置いてある)、ヤスリ。
おわかりとは思うが、フードの上に並べてみた。
DIY板金をするなら、絶対にそろえなければならないツールがある。安全メガネと革手袋だ。
さて、身を護る準備ができたところで、よくやるタイヤ交換を例にとって、潜在する危険に対する注意事項を赤の太字で書いてみよう。
まず、ホイールの取り付けボルトを緩める。ホイールナットにレンチをかけて、少しだけ緩めておくのだが、このとき、レンチは必ず「引き」の方向に使う。レンチを押したり、あまつさえ足で踏んづけたりすると、滑ったときに体がレンチごと吹っ飛んでいく。緩まないときは、なぜ緩まないのか考えよう。普通のレンチは、あの長さで普通に力をかけたときに、対象となるねじを脱着できるように設計されているのだ。緩まないのは、多くの場合、インパクトレンチなどで締めこんでしまったための締めすぎか、サビによる固着だが、回転方向を間違えていることすらある。回転方向の間違いは別としても、そうなると普通の力では緩まないこともあるので、レンチにパイプなどをつないでアームを長くして回してやらなければならないこともある。その場合でも、必ず「引き」で使う。引張るほうが力が出るものだ。また、車載工具のホイールナットレンチは、基本的には緊急用と割り切るべきだ。力のかかり方が斜めになるので不慣れだと外れたり角をなめたりしやすく、手も痛くなったりする。今は十字レンチが安く買えるので、できるだけ長めのやつを1本そろえておくといいだろう。どうしても足で踏むしか緩める方法がないときも、十字レンチは役に立つ。ホイールナットにかかっているほうと反対のほうを、高さを合わせたジャッキに乗せて支えるのだ。レンチがホイールと直角になるようにセットする。それでクロスのバーを踏んでやれば、外れることはないし、踏み外す危険もぐっと少なくなる。
ジープは左側の車輪が逆ねじになっているので注意する。緩めるときは時計回りなのだ。左のナットを緩めるつもりで反時計回りに全力で回し、締めこみすぎてボルトをねじ切ってしまった人を見たことがある。
つぎに、タイヤを外すために、ジャッキアップするだろう。このとき、車が走らないように輪止めを入れているだろうか？輪止めは、カー用品を扱っている店ならたいてい置いてあり、安いものだ。日産車では折りたたみの金属製のものが標準工具のセットに入っていたものだ(現在はどうか知らない)。私は、ホームセンターで見つけた、ゴム製の三角のブロック形のものを使っている。もちろん、アングル材や角材から自作することもできるし、ありあわせの大き目の石ころでも用は足りる。とにかく、少なくともジャッキアップするタイヤの対角線上のタイヤに1個、できればジャッキアップするタイヤと違う車軸のタイヤの両輪に1個ずつ、輪止めをかませる。輪止めを入れる向きは、後輪ならタイヤの後ろに後ろから、前輪ならタイヤの前に前からである。
ジャッキアップは、取扱説明書などで定められた車体の所定の個所にジャッキを確実にかけ、ジャッキと車体側のフィット具合や、ジャッキの安定を確認しながら、ゆっくり上げる。ちょっとでもぐらつきが感じられたり、変な当たり方をしているようなら、ためらわずに中止して、やり直す。取説が失われていたり、地形などの都合で所定の個所に当てられない場合は、アクスルハウジングやデフなどの丈夫な場所にかけるのが基本だ。ジープならバンパーやフレームにかけてもいいが、もしそれで凹んだりつぶれたりしても、自己責任である。
ジャッキアップしたら、「ウマ」をかませよう。「ウマ」とは、ジャッキスタンドとか、クレードルなどとも呼ばれる、小さなスタンドだ。通常はフレームやアクスルのような、重量を支持できる頑丈な場所にかける。ウマの位置を決めたら、ジャッキをおろして、ウマに重量を預けてしまう。これで初めて、下にもぐりこんでも大丈夫なのだ。
底面が小さく不安定な車載ジャッキだけで支持した車体の下に入るのは、自殺行為と思われても仕方がない暴挙だ。下に潜らないまでも、ジャッキから車体が落ちれば大変なことになるので、ウマを入れることを強くお勧めする。ウマがないときは、スペアタイヤや外したタイヤをフレームの下に置いておけば、最悪ジャッキが外れても、完全に落ちることを防げる。ただし、下にもぐりこんでいると、車体が落ちたときにあなたがタイヤの幅よりも圧縮されてしまう可能性があるので、ジャッキアップした車体の下に潜るときは、絶対にウマをかけることだ。
これで安心してタイヤを外せるので、緩めておいたナットを外し、タイヤを外す。ジープクラスではタイヤは1本30kg以上になるので、腰を痛めないように注意しよう。無理だと思うなら、手を借りることだ。
タイヤは外すとき以上に、着けるときに力が必要になる。ボルトとホイールの穴を合わせたりしなければならないためだ。タイヤは重いので、ゴムとはいえ、足の甲にでも落とすと泣いてしまうほどのダメージを受ける。十分注意しよう。
タイヤを着けたら、ナットを入れて、仮締めする。ナットを締めていないタイヤはぐらつくので、片手で少し押さえていないとならないだろう。ナットを入れたら、まずは指で締まるところまで締めこむ。次にレンチで締めていくのだが、まずはあまり力をいれずに、レンチが勝手に止まるところまで、すべてのナットを締める。締め方は、対角線が基本だ。ジープのような5本ボルトなら一本置きに星型を描くように、4本ボルトなら対角線同士をバッテン状に、6本なら対角線に締めて次の対角線・・・といくか、一本置きに三角に締めてから、最初に締めたやつの対角線からまた一本置きに締めればよい。次は、やや力を入れて締める。タイヤが少し回ってしまう程度でいい。
ジープは左側の車輪が逆ねじになっているので注意する。
タイヤの下に異物がないことを確認しておこう。そして再びジャッキをかけ、ウマを外す。ジャッキをおろすときは、ジープのような油圧式のジャッキではリリースバルブを緩めるが、急激に緩めると落ちてしまうので、様子を見ながらほんの少しゆるめて、ゆっくりおろす。
完全に接地したらジャッキを外し、ナットを本締めする。ホイールナットのトルクは、ジープで8-9kgmとなっている。これは、1mのアームに8-9kgの力をかける、ということだから、ナットの中心からレンチの握っている点の中心までの長さが30cmならば、27-30kgの力をかけなければならないことになる。ジープのホイールナットレンチなら、柄の端のほう(約20cm)で40-45kgだ。小柄な女性なら、足で踏んでもなかなかここまで力が入らないが、地面を支えにしてレンチの柄を引き上げるように回すと、案外簡単に力がかかってしまう。力に自信がない人は、長いレンチで力を補わなければならない。「トルクレンチ」という、締め込み力を測定できる工具で締めてみると、8-9kgmは意外にたいしたことはないことがわかる。インパクトレンチで締めるのは最悪だ。インパクトレンチで締めたら、パンクなどしたときに車載工具ではまず緩められないと思わなければならない。他人(GSや整備工場を含む)にタイヤ交換を頼むときは注意しよう。インパクトレンチは緩めるのには重宝だが、締めるときはうんと弱く設定して、仮締め程度に使うようにしなければならない。また、大のおとなが足で踏みつけて締め込むと、ボルトをねじ切るほどの力をかけられてしまう。ねじと言うのは締まっていればいいというものではない。所定の力で締め付けることが重要なのだ。
そんな要領で、上に述べたような順序で締めこんでいけば、完成だ。終わったら輪止めを外しておく。
数十キロ走行したら、増締めしておく。接地状態で再びレンチをかけ、所定の力をかけてみて、回らなければ問題はないし、回ってしまったら最初の力が足りなかったということだ。緩んでいるのに気が付かないと、ナットがひとつずつ脱落していき、やがては走行中にタイヤが外れてしまうことになる。運転している側はスピンするし、外れたタイヤは、走行速度で無制御に転がっていく、30kg以上の凶器となる。大惨事を招くのだ。
しつこいようだが、ジープは左側の車輪が逆ねじになっているので注意する。
雪の降る地方ではあたりまえに行っているタイヤ交換だが、作業には意外に危険が潜んでいるものだ。
ほかにも、たとえば電気関係の作業をするときは、必ずバッテリーのアース(マイナス)端子を外す、とか、バッテリーを外すときは必ずマイナスから外し、つけるときはマイナスを最後にする、とか、基本的な注意事項はたくさんある。
私も気づいたときはコラムに折り込むようにはするが、「ケガと弁当は自分もち」の、自己責任100%の世界がDIYである。私は皆さんのケガの責任など負わないし、負えるものでもない。このコラムを参考にされようなどという方は、作業内容と注意事項について各位事前に十分に勉強の上、実作業でも十分にご注意いただきたい。
